Мы в соц сетях:
 |
Группа Вконтакте |
 |
Страничка в Фейсбуке |
 |
Аккаунт в Одноклассниках |
Контакты:
Адрес: Калуга, Труда, 4 к2Б
Телефоны: +74842210250
Расписание:
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
Официальный сайт autozap.ru
О нас:
Планируете сделать обычный ремонт автомобиля или техническое обслуживание? Изменить внешнюю привлекательность машины или увеличить ее производительность? Наша компания предлагает большой выбор оригинальных и неоригинальных запчастей, а также фирменных аксессуаров. Квалифицированный персонал "Академии плюс" поможет вам грамотной консультацией. Вместе с нами содержание автомобиля станет удовольствием.
Из нашей жизни:
Дата: 05.Июля.2017
Как удалить битумные пятна
Битум на кузове – следствие поездок в период летней жары и активности ремонтников. Как удалить битумные пятна?
Когда в жару дорожники пытаются латать ямы, это может привести к загрязнению кузова битумом. Чаще всего это случается на провинциальных загородных дорогах, с поверхности на борта машины налипают поднятые колесами капли и нити-паутинки битума.
Чем жиже поднятый в воздух битум, тем он опаснее: большее количество растворителя обуславливает лучшую проникаемость окрашенных смол в лакокрасочное покрытие автомобиля. Впоследствии даже после удаления битумного рисунка на его месте могут остаться неудаляемые желто-серые контуры.
В первую очередь эта неприятность подстерегает покрытия «металлик», укрытые слоем лака, поскольку как раз в него битум «впитывается» наиболее интенсивно, и бывает очень хорошо виден на фоне светлой краски (под лаком). Иногда это происходит буквально за несколько часов, поэтому владельцам светлых машин рекомендуется смывать битум немедленно после обнаружения.
1. Решая, где и как удалить битумные пятна, имейте в виду: снять их нужно как можно быстрее – так и легче, и эффективнее. Удалить застарелые пятна сложнее.
2. Приготовьте какое-либо средство-очиститель: от обычного уайт-спирита до дорогих брендовых аэрозолей. На крайний случай подойдет керосин, бензин, дизтопливо.
3. Сначала оросите препаратом загрязненные поверхности кузова, пусть битумные пятна «откиснут».
4. Через некоторое время начинайте оттирать загрязнения смоченной в препарате ветошью.
5. Задубевшие от времени и жары наслоения смолы придется усиленно отмачивать, а то и поддевать деревянным шпателем. Остерегайтесь поцарапать лакокрасочное покрытие.
6. Если желтизна от битума все таки въелась в краску, можно попробовать удалить ее профессиональной глубокой полировкой. С обычной, не металлизированной краской такой вариант проходит чаще, чем с лаком.
7. После того как битумные пятна будут удалены, обязательно промойте место обработки шампунем, чтобы остатки растворителя не продолжали влиять на покрытие.
Все вышеперечисленное касается и колесных дисков – особенно если они светлого цвета. Поэтому их также следует осматривать после дальних поездок и своевременно очищать. Заблаговременно нанесенные на пороги и низ боковин кузова слой твердого воска или защитная пленка облегчат удаление битума.
Битум на кузове – следствие поездок в период летней жары и активности ремонтников. Как удалить битумные пятна?
Когда в жару дорожники пытаются латать ямы, это может привести к загрязнению кузова битумом. Чаще всего это случается на провинциальных загородных дорогах, с поверхности на борта машины налипают поднятые колесами капли и нити-паутинки битума.
Чем жиже поднятый в воздух битум, тем он опаснее: большее количество растворителя обуславливает лучшую проникаемость окрашенных смол в лакокрасочное покрытие автомобиля. Впоследствии даже после удаления битумного рисунка на его месте могут остаться неудаляемые желто-серые контуры.
В первую очередь эта неприятность подстерегает покрытия «металлик», укрытые слоем лака, поскольку как раз в него битум «впитывается» наиболее интенсивно, и бывает очень хорошо виден на фоне светлой краски (под лаком). Иногда это происходит буквально за несколько часов, поэтому владельцам светлых машин рекомендуется смывать битум немедленно после обнаружения.
1. Решая, где и как удалить битумные пятна, имейте в виду: снять их нужно как можно быстрее – так и легче, и эффективнее. Удалить застарелые пятна сложнее.
2. Приготовьте какое-либо средство-очиститель: от обычного уайт-спирита до дорогих брендовых аэрозолей. На крайний случай подойдет керосин, бензин, дизтопливо.
3. Сначала оросите препаратом загрязненные поверхности кузова, пусть битумные пятна «откиснут».
4. Через некоторое время начинайте оттирать загрязнения смоченной в препарате ветошью.
5. Задубевшие от времени и жары наслоения смолы придется усиленно отмачивать, а то и поддевать деревянным шпателем. Остерегайтесь поцарапать лакокрасочное покрытие.
6. Если желтизна от битума все таки въелась в краску, можно попробовать удалить ее профессиональной глубокой полировкой. С обычной, не металлизированной краской такой вариант проходит чаще, чем с лаком.
7. После того как битумные пятна будут удалены, обязательно промойте место обработки шампунем, чтобы остатки растворителя не продолжали влиять на покрытие.
Все вышеперечисленное касается и колесных дисков – особенно если они светлого цвета. Поэтому их также следует осматривать после дальних поездок и своевременно очищать. Заблаговременно нанесенные на пороги и низ боковин кузова слой твердого воска или защитная пленка облегчат удаление битума.
Дата: 05.Июля.2017
Попросил девушек открыть шлагбаум
gif
Дата: 05.Июля.2017
Появились первые изображения BMW X2
Утечку допустило Патентное ведомство Японии, зарегистрировавшее внешность автомобиля ещё в феврале этого года
Впрочем, дизайн машины давно не являлся секретом, так как серийный кроссовер во многом похож на BMW X2 Concept, который был показан ещё осенью прошлого года.
Правда, в отличие от концепта, серийный автомобиль получил не такую агрессивную внешность. Бамперы лишились огромных воздухозаборников, появились полноценные дверные ручки, головная оптика стала крупнее, как и зеркала заднего вида. Зато осталась стилистическая «фишка» — эмблема BMW на задних стойках кузова, которая перекочует с концепта на серийный кроссовер.
BMW X2 будет базироваться на модульной платформе UKL2, на которой также построен компактвэн BMW 2 Active Tourer и кроссовер BMW X1. От своего младшего собрата «икс-второй» унаследует не только платформу, но и двигатели с коробками передач. Машина получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью 136-231 л.с., а топ-модификация BMW X2 M Performance обзаведется 300-сильным двигателем. Не исключено, что в будущем будет доступна и гибридная модификация. Кроссовер будет предлагаться как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении.
Официальная премьера BMW X2 состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, а к дилерам машина поступит в начале следующего года. Причем российские продажи стартуют одновременно с европейскими. Как и BMW X1, «икс-второй» получит не только немецкую, но и китайскую прописку. Для рынка Поднебесной машина традиционно будет предлагаться в длиннобазном исполнении, выпуском которой займется совместное предприятие Brilliance-BMW.
Источник: auto.mail.ru
Утечку допустило Патентное ведомство Японии, зарегистрировавшее внешность автомобиля ещё в феврале этого года
Впрочем, дизайн машины давно не являлся секретом, так как серийный кроссовер во многом похож на BMW X2 Concept, который был показан ещё осенью прошлого года.
Правда, в отличие от концепта, серийный автомобиль получил не такую агрессивную внешность. Бамперы лишились огромных воздухозаборников, появились полноценные дверные ручки, головная оптика стала крупнее, как и зеркала заднего вида. Зато осталась стилистическая «фишка» — эмблема BMW на задних стойках кузова, которая перекочует с концепта на серийный кроссовер.
BMW X2 будет базироваться на модульной платформе UKL2, на которой также построен компактвэн BMW 2 Active Tourer и кроссовер BMW X1. От своего младшего собрата «икс-второй» унаследует не только платформу, но и двигатели с коробками передач. Машина получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью 136-231 л.с., а топ-модификация BMW X2 M Performance обзаведется 300-сильным двигателем. Не исключено, что в будущем будет доступна и гибридная модификация. Кроссовер будет предлагаться как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении.
Официальная премьера BMW X2 состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, а к дилерам машина поступит в начале следующего года. Причем российские продажи стартуют одновременно с европейскими. Как и BMW X1, «икс-второй» получит не только немецкую, но и китайскую прописку. Для рынка Поднебесной машина традиционно будет предлагаться в длиннобазном исполнении, выпуском которой займется совместное предприятие Brilliance-BMW.
Источник: auto.mail.ru
Дата: 29 Июня
Гидроудар двигателя, как вода может нанести вред мотору?
Любой водитель будь то человек проехавший за долгие годы сотни тысяч километров или еще «зеленый» ученик должен знать, что вода на дороге, в любом ее агрегатном состоянии и количестве таит в себе опасность.
Мало того, что наличие H2O на дорожном полотне так или иначе снижает коэффициент сцепления, так в особо сильные ливни или по причине неправильной работы ливневых стоков на дороге могут появляться лужи, иногда очень глубокие, при проезде которых двигатель автомобиля может хватануть воды и получить так называемый гидроудар (гидравлический удар).
Гидроудар (гидравлический удар) – резкое увеличение давления в цилиндре или цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного, достаточного для нанесения урона, количества воды. В результате попадания жидкости в камеру сгорания ДВС расположенную над поршнем жидкость при ходе поршня вверх препятствует ему завершить цикл.
В то время как топливовоздушная смесь сжимаема и позволяет поршню выполнять возвратно-поступательные движения внутри цилиндра, жидкость, как это известно из школьного курса физики практически не сжимаема. Этот факт означает, что попытка поршня сжать ее не увенчается успехом, он выйдет из строя, сломается или изогнется шатун, или шток, может оборваться шпилька головки цилиндра или произойдет разрыв прокладки головки блока цилиндров.
Причины попадания жидкости в цилиндры ДВС
Увы, но причиной гидроудара может послужить не только забортная вода, зачерпнутая из глубокой лужи или иных, естественных водоемов. Иногда происходит просачивание технических жидкостей в цилиндры из-за неисправностей самого двигателя.
К примеру, в камеру сгорания может попасть охлаждающая жидкость, произойти это может из-за прогорания прокладки головки цилиндров, неисправности инжекторов или карбюраторов также может сослужить плохую службу, в цилиндры может поступить чрезмерно большое количество топлива, что также приведет к гидроудару.
Повреждения двигателя, вызванные гидроударом
Влияние гидроудара на ДВС могут существенно отличаться в зависимости от режима работы двигателя в момент попадания жидкости в камеру сгорания. Если жидкость попала при работе мотора на холостом ходу зачастую это приводит к остановке двигателя без возможности его повторно завести с помощью стартера. Пожалуй, это единственный счастливый пример, когда возможность избежать крупных поломок наиболее вероятна.
К сожалению, в большинстве случаев гидроудар происходит в тот момент, когда двигатель работает на оборотах, здесь последствия могут быть ужасающими.
Многое будет зависеть от количества воды поступившей в цилиндры и ряда других факторов, в том числе сколько цилиндров зальет, насколько много туда поступит воды, скорости движения (инерции движущегося автомобиля), количества оборотов двигателя и других важных нюансов.
Резкое критичное возрастание давления в цилиндре приводит к деформации стержня шатуна, часто изгиб шатуна будет настолько серьезным, что он упрется в стенку цилиндра и двигатель заклинит. В таком случае можно отделаться минимальными потерями, под замену пойдут поршень, шатун и палец.
В самом же нехорошем варианте, когда происходит наполнение одного цилиндра и мощности мотора достаточно для продолжения работы, последствия могут быть гораздо печальнее. В этом варианте возможны серьезные разрушения поршня, обрыв шатуна с последующим пробитием стенки цилиндра, разрушение головки блока, картера или коленвала, удар даже может привести к появлению трещин в блоке цилиндров.
Что делать если случился гидроудар?
Во-первых, вариант для оффроудеров и любителей езды по пересеченной местности.
Если у вас нет шноркеля и вы чувствуете, что не можете избежать погружения автомобиля с последующим забором мотором воды, ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель, пока у воды нет шансов попасть в воздухозаборник. Если попадание жидкости уже произошло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ! Это только усугубит ситуацию и приведет к еще более серьезным поломкам деталей мотора.
Если при проезде брода двигатель внезапно заглох можно выполнить следующие действия*:
*Эти действия, желательно применять при крайней необходимости. Если есть возможность вызвать эвакуатор, то лучше использовать ее.
1. Не пытайтесь завести двигатель;
2. Откройте крышку воздушного фильтра, если там есть вода, значит скорее всего и в цилиндрах она тоже будет присутствовать, произошел гидроудар;
3. В таком случае нужно вывернуть свечи и постараться ВРУЧНУЮ прокрутить двигатель. Если вы сможете сделать полный оборот коленвала и не почувствуете, что поршень касается противовесов коленчатого вала, значит шатун/ы не деформированы или повреждены незначительно. Есть шанс что двигатель заработает.
4. Следующим этапом идет попытка прокрутить двигатель стартером. Здесь нужно быть очень внимательным, прислушиваться к любым посторонним звукам. Слышите стук? Немедленной останавливайте мотор и не предпринимайте больше попыток его запустить. Так вы еще больше его повредите.
5. Если прокрутка двигателя стартером удалась и посторонних звуков не было обнаружено, продуваем цилиндры, заворачиваем свечи и пытаемся запустить мотор.
А дальше путь один- в автосервис. Даже в том случае, если двигатель работает без сбоев, состояние его внутренностей необходимо проконтролировать. Для чего механики разберут и проверят его степень повреждения деталей мотора.
Во-вторых, вариант для всех остальных. Шоссе, ночь, едите загородом, вдруг внезапно перед капотом появляется широкая и глубокая лужа, не успеваете оттормозиться, черпаете воду на капот двигатель встает. Все действия описанные выше также применимы и в данном варианте. Машину не пытаемся заводить, выставляем знак аварийной остановки, включаем аварийку. Максимум, если есть возможность, лучше оттолкать автомобиль на обочину.
Любой водитель будь то человек проехавший за долгие годы сотни тысяч километров или еще «зеленый» ученик должен знать, что вода на дороге, в любом ее агрегатном состоянии и количестве таит в себе опасность.
Мало того, что наличие H2O на дорожном полотне так или иначе снижает коэффициент сцепления, так в особо сильные ливни или по причине неправильной работы ливневых стоков на дороге могут появляться лужи, иногда очень глубокие, при проезде которых двигатель автомобиля может хватануть воды и получить так называемый гидроудар (гидравлический удар).
Гидроудар (гидравлический удар) – резкое увеличение давления в цилиндре или цилиндрах двигателя, происходящее в результате попадания в него определенного, достаточного для нанесения урона, количества воды. В результате попадания жидкости в камеру сгорания ДВС расположенную над поршнем жидкость при ходе поршня вверх препятствует ему завершить цикл.
В то время как топливовоздушная смесь сжимаема и позволяет поршню выполнять возвратно-поступательные движения внутри цилиндра, жидкость, как это известно из школьного курса физики практически не сжимаема. Этот факт означает, что попытка поршня сжать ее не увенчается успехом, он выйдет из строя, сломается или изогнется шатун, или шток, может оборваться шпилька головки цилиндра или произойдет разрыв прокладки головки блока цилиндров.
Причины попадания жидкости в цилиндры ДВС
Увы, но причиной гидроудара может послужить не только забортная вода, зачерпнутая из глубокой лужи или иных, естественных водоемов. Иногда происходит просачивание технических жидкостей в цилиндры из-за неисправностей самого двигателя.
К примеру, в камеру сгорания может попасть охлаждающая жидкость, произойти это может из-за прогорания прокладки головки цилиндров, неисправности инжекторов или карбюраторов также может сослужить плохую службу, в цилиндры может поступить чрезмерно большое количество топлива, что также приведет к гидроудару.
Повреждения двигателя, вызванные гидроударом
Влияние гидроудара на ДВС могут существенно отличаться в зависимости от режима работы двигателя в момент попадания жидкости в камеру сгорания. Если жидкость попала при работе мотора на холостом ходу зачастую это приводит к остановке двигателя без возможности его повторно завести с помощью стартера. Пожалуй, это единственный счастливый пример, когда возможность избежать крупных поломок наиболее вероятна.
К сожалению, в большинстве случаев гидроудар происходит в тот момент, когда двигатель работает на оборотах, здесь последствия могут быть ужасающими.
Многое будет зависеть от количества воды поступившей в цилиндры и ряда других факторов, в том числе сколько цилиндров зальет, насколько много туда поступит воды, скорости движения (инерции движущегося автомобиля), количества оборотов двигателя и других важных нюансов.
Резкое критичное возрастание давления в цилиндре приводит к деформации стержня шатуна, часто изгиб шатуна будет настолько серьезным, что он упрется в стенку цилиндра и двигатель заклинит. В таком случае можно отделаться минимальными потерями, под замену пойдут поршень, шатун и палец.
В самом же нехорошем варианте, когда происходит наполнение одного цилиндра и мощности мотора достаточно для продолжения работы, последствия могут быть гораздо печальнее. В этом варианте возможны серьезные разрушения поршня, обрыв шатуна с последующим пробитием стенки цилиндра, разрушение головки блока, картера или коленвала, удар даже может привести к появлению трещин в блоке цилиндров.
Что делать если случился гидроудар?
Во-первых, вариант для оффроудеров и любителей езды по пересеченной местности.
Если у вас нет шноркеля и вы чувствуете, что не можете избежать погружения автомобиля с последующим забором мотором воды, ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель, пока у воды нет шансов попасть в воздухозаборник. Если попадание жидкости уже произошло НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ! Это только усугубит ситуацию и приведет к еще более серьезным поломкам деталей мотора.
Если при проезде брода двигатель внезапно заглох можно выполнить следующие действия*:
*Эти действия, желательно применять при крайней необходимости. Если есть возможность вызвать эвакуатор, то лучше использовать ее.
1. Не пытайтесь завести двигатель;
2. Откройте крышку воздушного фильтра, если там есть вода, значит скорее всего и в цилиндрах она тоже будет присутствовать, произошел гидроудар;
3. В таком случае нужно вывернуть свечи и постараться ВРУЧНУЮ прокрутить двигатель. Если вы сможете сделать полный оборот коленвала и не почувствуете, что поршень касается противовесов коленчатого вала, значит шатун/ы не деформированы или повреждены незначительно. Есть шанс что двигатель заработает.
4. Следующим этапом идет попытка прокрутить двигатель стартером. Здесь нужно быть очень внимательным, прислушиваться к любым посторонним звукам. Слышите стук? Немедленной останавливайте мотор и не предпринимайте больше попыток его запустить. Так вы еще больше его повредите.
5. Если прокрутка двигателя стартером удалась и посторонних звуков не было обнаружено, продуваем цилиндры, заворачиваем свечи и пытаемся запустить мотор.
А дальше путь один- в автосервис. Даже в том случае, если двигатель работает без сбоев, состояние его внутренностей необходимо проконтролировать. Для чего механики разберут и проверят его степень повреждения деталей мотора.
Во-вторых, вариант для всех остальных. Шоссе, ночь, едите загородом, вдруг внезапно перед капотом появляется широкая и глубокая лужа, не успеваете оттормозиться, черпаете воду на капот двигатель встает. Все действия описанные выше также применимы и в данном варианте. Машину не пытаемся заводить, выставляем знак аварийной остановки, включаем аварийку. Максимум, если есть возможность, лучше оттолкать автомобиль на обочину.
Дата: 29 Июня
#autozapgroup
Дата: 29 Июня
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона Формулы-1
Курьезный случай произошел с английским автогонщиком, чемпионом мира в классе Формула-1 1996 года Деймоном Хиллом. О случившемся он рассказал в своем блоге на Drivetribe. По словам Хилла, прогуливаясь ночью по улицам города, он увидел местного жителя, пытавшегося починить свой автомобиль «Лада». Автогонщик предполагает, что мужчина намеревался покатать на автомобиле свою подругу, но «случился облом».
Тогда англичанин решил предложить свою помощь. Однако последовавшая в ответ реакция немного удивила чемпиона мира. С его слов, мужчина явно дал понять, что не нуждается в помощи кого-либо. Хилл предполагает, что, по всей видимости, задел достоинство и даже, может, оскорбил своим предложением «горячего» мужчину, да еще и в присутствии дамы. Поняв, что в его услугах горе-владелец «Лады» не нуждается, Хилл предпочел отойти подальше, чтобы не провоцировать конфликт.
Напомним, что Деймон Хилл по праву может считаться одним из самых успешных автогонщиков 1990-х годов. Помимо титула чемпиона мира, он также обладает званием вице-чемпиона мира сезона 1994 и сезона 1995, а также званием бронзового призера сезона 1993 года. В Формуле-1 Хилл проехал 8 сезонов, участвовал в 122 Гран-при, а также принес первую в истории победу команды «Джордан».
Источник: auto.mail.ru
Курьезный случай произошел с английским автогонщиком, чемпионом мира в классе Формула-1 1996 года Деймоном Хиллом. О случившемся он рассказал в своем блоге на Drivetribe. По словам Хилла, прогуливаясь ночью по улицам города, он увидел местного жителя, пытавшегося починить свой автомобиль «Лада». Автогонщик предполагает, что мужчина намеревался покатать на автомобиле свою подругу, но «случился облом».
Тогда англичанин решил предложить свою помощь. Однако последовавшая в ответ реакция немного удивила чемпиона мира. С его слов, мужчина явно дал понять, что не нуждается в помощи кого-либо. Хилл предполагает, что, по всей видимости, задел достоинство и даже, может, оскорбил своим предложением «горячего» мужчину, да еще и в присутствии дамы. Поняв, что в его услугах горе-владелец «Лады» не нуждается, Хилл предпочел отойти подальше, чтобы не провоцировать конфликт.
Напомним, что Деймон Хилл по праву может считаться одним из самых успешных автогонщиков 1990-х годов. Помимо титула чемпиона мира, он также обладает званием вице-чемпиона мира сезона 1994 и сезона 1995, а также званием бронзового призера сезона 1993 года. В Формуле-1 Хилл проехал 8 сезонов, участвовал в 122 Гран-при, а также принес первую в истории победу команды «Джордан».
Источник: auto.mail.ru
Дата: 27 Июня
Рихтовка кузова автомобиля своими руками
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.
Оправданность рихтовки в домашних условиях
Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.
Набор необходимых инструментов
Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:
- Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
- Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
- Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
- Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
- Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
- Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
- Сварочный аппарат для заваривания трещин.
- Шлифовальное устройство.
Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.
Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.
Процесс самостоятельного выполнения работ
Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.
После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.
Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.
Обратите внимание! Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.
Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.
После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.
Обратите внимание! Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.
Оправданность рихтовки в домашних условиях
Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.
Набор необходимых инструментов
Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:
- Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.
- Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.
- Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.
- Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.
- Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.
- Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.
- Сварочный аппарат для заваривания трещин.
- Шлифовальное устройство.
Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.
Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.
Процесс самостоятельного выполнения работ
Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.
После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.
Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.
Обратите внимание! Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.
Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.
После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.
Обратите внимание! Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.
Дата: 27 Июня
К оформлению убытков в ОСАГО могут допустить посредников
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров рассказал о том, что ведомство выступает за обсуждение возможности допуска посредников к оформлению убытков в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
«Мы всегда предлагали, что этим могут заниматься абсолютно все юридические лица, и никаких ограничений в сборе документов, наверное, быть не должно. Контраргументом было то, что этим должны заниматься специалисты, но, тем не менее, речь о том, чтобы расширять этот круг, я думаю, вести надо», — комментирует Андрей Кашеваров.
Он считает, что на первом этапе можно допустить к этой деятельности страховых брокеров. Помимо этого заместитель руководителя ФАС рассказал о предложении, согласно которому оформлять убытки смогут также и специалисты на станциях технического обслуживания автомобилей.
Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала «дорожную карту» по развитию конкуренции на рынке. В числе требуемых пунктов «проведение анализа и разработка предложений, направленных на расширение перечня лиц, которые могут выполнять функции представителей страховых организаций по ОСАГО в субъектах РФ», а также «разработка предложений, направленных на совершенствование порядка определения средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для проведения восстановительного ремонта поврежденных ТС».
В конце прошлого месяца стало известно о том, что страховщики не хотят допускать посредников к продаже е-ОСАГО: за сохранение запрета выступает РСА. Исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев считает, что посредников не стоит допускать до сегмента электронной «автогражданки» в течение 1,5 лет.
Источник: kolesa.ru
Автор: Елена Астапенко
Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров рассказал о том, что ведомство выступает за обсуждение возможности допуска посредников к оформлению убытков в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
«Мы всегда предлагали, что этим могут заниматься абсолютно все юридические лица, и никаких ограничений в сборе документов, наверное, быть не должно. Контраргументом было то, что этим должны заниматься специалисты, но, тем не менее, речь о том, чтобы расширять этот круг, я думаю, вести надо», — комментирует Андрей Кашеваров.
Он считает, что на первом этапе можно допустить к этой деятельности страховых брокеров. Помимо этого заместитель руководителя ФАС рассказал о предложении, согласно которому оформлять убытки смогут также и специалисты на станциях технического обслуживания автомобилей.
Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала «дорожную карту» по развитию конкуренции на рынке. В числе требуемых пунктов «проведение анализа и разработка предложений, направленных на расширение перечня лиц, которые могут выполнять функции представителей страховых организаций по ОСАГО в субъектах РФ», а также «разработка предложений, направленных на совершенствование порядка определения средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для проведения восстановительного ремонта поврежденных ТС».
В конце прошлого месяца стало известно о том, что страховщики не хотят допускать посредников к продаже е-ОСАГО: за сохранение запрета выступает РСА. Исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев считает, что посредников не стоит допускать до сегмента электронной «автогражданки» в течение 1,5 лет.
Источник: kolesa.ru
Автор: Елена Астапенко
Дата: 26 Июня
Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки.
Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка "check". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему - об этом и пойдёт речь дальше.
Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:
1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор - лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно - потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) - двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.
2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?
Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть "мозги" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них - дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.
Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.
Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например - минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.
Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.
Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.
Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса - оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.
Перепрошивка блока управления двигателем - ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.
Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше - вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.
Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка "check". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему - об этом и пойдёт речь дальше.
Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:
1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор - лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно - потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) - двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.
2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?
Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть "мозги" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них - дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.
Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.
Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например - минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.
Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.
Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.
Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса - оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.
Перепрошивка блока управления двигателем - ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.
Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше - вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.
Дата: 26 Июня
#autozapgroup
